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Apr 04, 2024

As estrelas da comida viral do TikTok são apenas pessoas normais. Como a mídia alimentar evoluiu.

Arquivado em: Como chefs sofisticados e a Food Network se tornaram a velha guarda da mídia alimentar. A batalha sobre o que é e deveria ser a comida já dura décadas. Contudo, desde o início da década de 1960

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Como chefs sofisticados e a Food Network se tornaram a velha guarda da mídia alimentar.

A batalha sobre o que é e deveria ser a comida já dura décadas. No entanto, desde o despertar gourmet dos Estados Unidos no início da década de 1960, popularmente considerado liderado por Julia Child na PBS amarrando um frango e James Beard escrevendo sobre a culinária americana, tem havido quem se recuse a morder. À medida que entramos no novo milênio, o esnobe gastronômico se tornou o foodie, mas a maioria das pessoas continuou comendo tudo o que tinham vontade de comer, danem-se as opiniões gourmet.

Em 1968, Nora Ephron escreveu um artigo intitulado “The Food establishment”, narrando as brigas mesquinhas entre Craig Claiborne, que já foi editor de alimentos do New York Times, e Beard; Os “revolucionários” de Claiborne queriam tornar a culinária melhor mais acessível às donas de casa, enquanto os “puristas” de Beard eram do tipo que só seriam encontrados comprando produtos em um mercado especializado. No artigo, a crítica de restaurantes Mimi Sheraton aponta que qualquer mudança real na forma como os alimentos são cultivados, rotulados e vendidos nunca começou com o trabalho de um escritor de culinária. Não, os escritores de culinária estariam demasiado ocupados discutindo sobre a receita certa para um suflê e que roupa seria apropriada para o gerente de um restaurante francês chique, e não sobre subsídios governamentais que reduzissem artificialmente o custo da carne.

Então, quem poderia trazer mudanças reais à mídia alimentar? Para o Sheraton, nunca foram os escritores. O estabelecimento de alimentação começou a ampliar a forma como vendia culinária nos Estados Unidos com o lançamento do Food Network em 1993. Desde então, o canal encontrou uma maneira de atender a todos os grupos demográficos de cozinheiros domésticos: aqueles que querem imitar restaurantes chefs, como Bobby Flay ou Emeril Lagasse; as deusas domésticas que imitam Ina Garten e Martha Stewart; e até mesmo aqueles que preferem manter as coisas simples, com as abordagens fáceis de Rachael Ray e Sandra Lee. Anthony Bourdain transformou as viagens para comer em um imperativo moral e transformou a comida de rua combinada com uma cerveja local em alta gastronomia, e o Top Chef deixou todos conhecerem o conceito de “preparar” um prato para ser o mais atraente possível. Os desenvolvedores de receitas surgiram na última década, trazendo truques e dicas aprendidas na culinária de restaurantes para receitas caseiras, trabalhando em cozinhas de teste em revistas como Bon Appétit ou na seção de culinária do New York Times para trazer aos leitores o cacio mais saboroso e eficiente. e salada de pepe ou grão de bico.

Como Ephron disse ao Salon em 2009, após o lançamento de Julie & Julia, “Era um mundo tão pequeno e caluniador” quando ela escreveu aquele ensaio. “Agora é um mundo de calúnias muito grande”, ela continuou. “Há tanto dinheiro envolvido! Antigamente, as pessoas dominavam o pequeno número de endossos e o pequeno número de grandes avanços em livros de receitas que existiam. Agora é uma indústria monstruosa.”

Mudanças culturais maiores também ocorreram desde 1968: não há mais a expectativa de um companheiro que fica em casa, alguém esperando com uma refeição quente às 18h em ponto. Os gostos também mudaram: o paladar americano padrão se expandiu, graças a novas experiências gastronômicas e de viagens, bem como ao aprendizado sobre novas culinárias por meio da comunidade, tanto na vida real quanto online. As gerações mais jovens têm visto uma maior disponibilidade e uso de ingredientes como gochujang, labneh e variedades até então incontáveis ​​de ervas frescas e pimentas. Eles foram trazidos para a “despensa global” em constante expansão, como observou Navneet Alang em seu artigo do Eater de 2020, “Stewed Awakening”. Através das redes sociais, restaurantes e revistas, o capital cultural de ingredientes de todo o mundo que só estaria disponível em mercearias especializadas há apenas alguns anos tem aumentado exponencialmente. Mas quem está realmente exercendo a influência?

Não, ao que parece, a grande mídia alimentar, apesar de um momento em 2020 em que parecíamos acreditar que a cozinha de teste Bon Appétit poderia superar a divisão purista/revolucionária (alerta de spoiler: não poderia). As necessidades e desejos do paladar dos EUA estão sempre a mudar, e como os meios de comunicação alimentar tentaram estabelecer tendências e apressar-se a satisfazer novas exigências, isso por vezes significou falhas de apropriação cultural ou gafe em matéria de segurança alimentar.